Начало
ХОДКА - вечная бесконечность начала  
Ходка в непознанное - на сайте размещаются материалы про все, что остается загадкой.

Ионные двигатели

 

На просторах интернета был найден интересный человек, его ответы на вопросы я выбрал с форума в таком порядке, как они идут.

Вот сам форум: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=19897&postdays=0&postorder=asc&start=0

Сайт упомянутый им я сейчас пытаюсь найти и восстановить

1. Приветствую всех! Наконец-то я собрал и установил ионизатор воздуха перед воздушным фильтром. В общем, скажу, не зря постарался. Машинка прибавила прыти, не 25% мощности конечно, как я видел в рекламах серийных изделий, но лошадок 5-8 все же есть. Детонация ушла на +3 градуса, с низов стала отлично вытягивать. На 3-й с 20 км/ч не переключаясь на 2-ю хорошо разгоняется и без детонационных стуков. Хочу еще проверить как скажется на экономичности. Да и движок мягче, ровнее работает. Правда схема электрическая оставляет желать лучшего, без особой надежды на улучшение, я собрал из подручных материалов чтобы не тратиться зря, ну очень хотел проверить действительность Была бы фотка отсканированная, посмеялись бы наверное от вида сего агрегата Теперь соберу окончательную и более мощную конструкцию. Сейчас она потребляет всего 20 ватт мощности, выдает 45000 вольт для ионизации. Маловато, мне кажется что для лучшего эффекта нужна приличная мощность. Правда бОльшая часть мощности уходит на нагрев радиатора сейчас :ooo: , но это я исправлю в следующем аппарате. Теперь зная что ионизатор действительно вещь! я не поскуплюсь на запчасти для него. :cool: P.S. В магазине я все же покупать не стану, потому как многие жалуются что это лапша на уши и вытягивание денег. Не понравится, попробуй потом вернуть. Вот если бы дали для испытания попользоваться... На очереди новый проект - электростатический (плазменный) наддув, круто звучит? Хочу использовать широкоизвестный эффект для нагнетания воздуха. Конечно по мощности он не сравнится с обычным турбонаддувом, но по стоимости и долговечности с лихвой перекроет его. А тем более его сможет собрать каждый в домашних условиях при наличии простых инструментов.

2. Добавлю ещё немного, просто так. Может кому интересно будет. Собрал я новое устройство, с мощностью около 100 Ватт. На вид напоминает систему зажигания. Типа коммутатор, катушка зубильная и сам ионизатор с умножителем диодным. Так проще и надежнее. Если что-то навернется, можно быстро заменить. В ионизаторе теперь возникает мощный коронный разряд, озоном так и несет. Вобщем машина зверь стала, как с турбонаддувом. Теперь даже новые задние аммортизаторы каяба просадку дают при газе и давить надо аккуратнее на гашетку - потому как пробуксовывает на асфальте, трогаться можно легко со второй. В инете вычитал всякие научные изыскания по этому поводу. Озон - тот же самый кислород, но большей плотности и более активный. При нагревании распадается на атомарный, самый ядерный, кислород. Естественно при этом расширяется. Это происходит в камере сгорания. Также при коронном разряде азот превращается в окись азота... можно сказать что похоже это дело на закись азота которую внедряют в качестве наддува. Конечно все это дело нагнетается не под давлением, но разлагается, а значит и расширяется в камере сгорания. Т.е. дополнительная мощность обеспечена, что я и наблюдаю. Единственное но... ионизатор надо часто промывать. Он еще работает как фильтр. Я когда заглянул внутрь, то глаза на лоб выскочили. В нем пыли стало больше чем в воздушном фильтре. Причем пыль очень мелкая, аж размазывается. Конечно эффективность при её накоплении падает. Поэтому делаю ещё один ионизатор, чтобы периодически сменять для чистки. Про расход позже сообщу, сейчас сезон работы, работа сидячая и езжу мало. Раскатаю залитый бак по городу - напишу.

3. Я вам свою нарисую конструкцию, и схему и устройство ионизатора. Руками начерчу и потом отсканирую. Выложу сюда на форум. Но после выходных. Сегодня я уже не успею, на выходных аккуратно нарисую. Самое противное - ионизатор, нужна хорошая изоляция. 50000 - 60000 вольт не шутка. Хотя можно сделать и несколько тысяч вольт, но мне кажется дело именно в ионизации высоким напряжением.

4. ---"... от 20 до 60 % мощности..." Это ж надо, муть какая! Нужно быть полным профаном в технике, чтобы делать такие суждения! А не кажется вам, коллега, что если бы путем установки такой приблуды ДЕЙСТВИТЕЛЬНО увеличивалась мощность, то это двно бы уже серийно стояло на большинстве производимых в мире автомобилей и никому бы и нафиг не нужна была бы такая сложная процедура, как форсирование двигателя? Поставил прибамбас и получился спорткар... Ну россия, ну страна непуганых ... . Фантастика просто. --- Над подобными приблудами сейчас активно работает СААБ и ещё немцы кажись с БМВ. Ещё в 60-е года были выданы патенты на подобные вещи. Но, сами понимаете, без научных доказательств и объяснения прибавки мощности от этих вещей серийно внедрять боятся. Не могут до сих пор объяснить причину. Поэтому только самоделки их и ставят себе на машины. А если у кого будет желание, могу показать эту вещицу как-нибудь. А японец получил патент на одну интересную вещь. Он просто вводил в камеру сгорания электромагнитное поле с частотой горения смеси. При этом мощность повышалась в 1,5-2 раза. Но управление двигателем только дроссельной заслонкой карбюратора является невозможным. Вот тебе и фантастика. И ещё для неверящих в фантастику утверждаю - пиво, ввыдержанное в пирамиде, становится намного вкуснее чем до выдерживания, проверено лично!!! Так что приблуды работают, лишь бы их делали знающие люди, а не коммерсанты которые по слухам пытаются копировать подобные штучки.

5. ---А может, его после фильтра ставить? Для доп. очистки воздуха? Только там бензина рядом много... --- Не, я боюсь после фильтра. Там же горящая плазма образуется температура которой 10000 градусов, та же самая искра. Конечно машина не загорится, но бензин будет воспламеняться. Иногда случается при раннем зажигании такие пакости. Я тут одну вещицу придумал, в первом сообщении написал про неё. Её бы хорошо поставить после карбюратора, но невозможно. Так что можно будет использовать как пассивный наддув. Типа как выводят шланг к радиатору. Правда в этом случает наддув работает только в движении. Хотя если иключить появление коронного разряда, то можно установить эту вещицу в качестве доп фильтра после стандартного. Но там тоже есть сложности. Надо часто чистить, там же поток воздуха круче чем в пылесосе и если пыль будет накапливаться, то её может срывать хлопьями в ... сами понимаете куда. По-моему пусть лучше постепенно туда попадает чем целым куском.

6. Вот на счет минусов ионизатора я не знаю, они как всегда всплывают после. Может действительно ресурс двигателя сократится. Но почему-то в патентах и экспериментальных данных подчеркивается увеличение ресурса, хотя может и реклама. Вот в увеличение ресурса я не верю, с чего бы? Хотя движок работает мягче. А причина не внедрения подобных устройств есть ещё и финансовая. Уже научно доказано что ионизация топлива или воздуха значительно сокращает СО и другие вредные выбросы. Но... кто захочет терять деньги выпуская простую копеечную и долговечную вещь, если можно делать дорогие катализаторы. Конкурентов которые все-таки возьмутся за выпуск, задавят

7. ---Насчет "ну вот же оно, работает...". Насколько вы знаете, Патентные организации всего мира, не принимают заявки с описание вечного двигателя, посколько это нарушает законы термодинамики, и тем не менее, постоянно находятся технически "одаренные" индивидуумы, которые пытаются придумать ВД. Тут то же самое, вот оно - работает, а нет, нифига, говорю, что не работает, потому, что не может это работать. Вернее работать-то и может, вот только тот эффект, который он даёт, судя по всему завышен на десятки порядков А объяснить принцип уважаемый Классик не может, потому что в данной области он не является специалистом и от незнания процесов, и появляется вера в его чудодейственные способности, особенно, когда результат меряется на глаз, а не с помощью точных приборов. -- Да у меня жо...а точный прибор Я ею определил какой аммортизатор полетел на машине. Причем на СТО, пока машину не поставили на стенд, мне сказали что все нормально. Я же чувствую как машина идет без приблуды и с нею. Пусть там даже не 10% мощности, но прибавка есть. Детонационного горения топлива нет. Ты на 3-й скорости с 1000 оборотов попробуй разогнаться, сразу зацокаешь. А тут мягко без надрыва спокойно набирает скорость. Вывернул свечи - юбка практически голый металл. Нет нагара. У меня такое было только после того как я залил жидкость для очистки нагара. После этого машина летала как зверь. Нагар появился, стало похуже. Стабильно юбки раньше были черными. Может действительно машина лучше идет из-за отсутствия образования нагара в камере сгорания. Причем мне тупость моей машины раньше ни один СПЕЦИАЛИСТ тольком объяснить не смог. Проблема - при открытии дроссельной заслонки более чем на 2/3 постоянная детонация и тупость. Это у тебя зажигание... тогда свечи... нет? Сколько машинка прошла? 8000? ха, а что ты хотел, нет ещё полной обкатки. Я стою понимающе киваю, а сам думаю где вилку взять лапшу снимать. Один дед только признался что не знает на что ещё можно думать. И только методом тыка я обнаружил влияние нагара на этот процесс. Калильное зажигание. Я удалил его после некоторых соображений и машина стала ракетой. Менее 12 сек разгон до 100 км/ч. Правда когда камеры сгорания стали снова постепенно обрастать нагаром, машина начала тупеть. Когда я этим поделился со слесарями, они только посмеялись. Вот тебе и специалисты. А я сам из Ростова-на-Дону, в Питере остался после учебы. Если буду в Ростове, есть к кому в гости съездить, я тебе эту вещицу подарю, просто так. Я одному кандидату в доктора, преподу нашему по физике в институте, знаешь как физику сдал? Я принес собранную своими руками хреновину, которая выдавала напряжение около 100000 вольт, трансформатор Тесла. Я спокойно ловил одной рукой искры, а в другой держал лампу дневного света, которая горела ярко просто так. И он знал.... теоретически знал что высокочастотный ток не приносит человеку особого вреда, но ты бы видел его глаза. Он не верил в то что видит.

8. Приветствую всех! Наброски я начертил, схему электрическую тоже. Отсканирую и напишу текст, после выложу. А сейчас смотрите мое письмо-ответ. Тут практически и есть описание устройства. Ну а для тех кто хочет увидеть, немного подождите. На форум выложить не получится, что-то довольно объемно получается. Разошлю по мылу. В интеренете вряд ли кто напишет что-то подробно, только в общих чертах. Поэтому не секрет что вам не повезло. Я тоже в поисках более конкретной конструкции перерыл весь интернет. Но везде только копии пары статей переделанных под себя. Я пробовал делать магнитроны для омагничевания топлива, также пытался использовать провод от катушки зажигания для ионизации топлива. С пирамидами я уже не стал связываться в машине, хлопотно. Они же требуют точной настройки по сторонам света, их хоть к компасу привязывай Все эти вещи действительно работают, но не настолько чтобы удовлетворить автолюбителя, при том что денег немалых стоят. А эффект только в более мягком сгорании топлива, детонация действительно уходит на пару тройку градусов. И если сделать достаточный пробег, машина начинает немного охотнее или резвее, так сказать, ехать. Большинство фирм действительно просто копируют то что где-то услышали или увидели. А тем более у нас в стране. Наверное тоже из интернета почерпнули. Многие замечают что машина лучше ведет себя после дождя или грозы. Связывают всё с высокой влажностью. Но в туман машина совсем неохотно едет, движок как-то с надрывом работает. После дождя или грозы легче дышать, это отрицательная ионизация воздуха. Отрицательные ионы и являются отличным катализатором горения. И показанные в интернете устройства как провод от дополнительной катушки в воздухозаборник дают неразительный эффект из-за положительной ионизации. Но идея правильная. Нужен вибратор, вторая катушка зажигания и умножитель напряжения. Желательно хотя бы выпрямить напряжение. Я заметил что чем выше потенциал тем лучше эффект. И 50% эффективности дает форма ионизатора. Требуется получить отрицательные ионы. А это достигается путем стекания их с отрицательного электрода, т.е. массы авто. Стекание происходит только с острых предметов. Самое простое устройство - это металлическая труба подсоединенная к плюсу и натянутая внутри тонкая проволока (чем тоньше тем лучше) подсоединенная к минусу (массе). Важно только чтобы зазор от проволоки до стенок трубы был больше чем расстояние пробоя, тогда это будет просто коронный разряд. У простоянного тока пробой составляет 3000 вольт на 1мм. Но надо учесть что машина ездит ещё по лужам и в сырость поэтому взять с запасом. Или напряжение уменьшить или диаметр трубки увеличить. Лучше второе. И вибратор должен выдавать не менее 20Вт мощности, ниже уже не заметно эффекта. Можно взять обычную схемку преобразователя напряжения из 12В в 220В мощностью 100-200Вт. Лучше увеличить его частоту с 50Гц до 500Гц. Больше не стоит, автомобильные катушки не любят высокой частоты. ВВ выход катушки пустить через умножитель напряжения, у меня сейчас в двухкратное. Получается где-то 45000-50000 вольт. Я хочу довести до 100000 вольт, что получится из этого. Сначала я сделал трубку, но изоляция её была из картона пропитанного эпоксидкой, вода дырочку нашла и все разбухло. Сейчас испытываю другой вид - текстолитовая коробочка, внутри металлическая пластина, а над нею длинные болты с нанизанными на них бритвенными лезвиями через шайбы. Считаю что это отличный элетрод. Само лезвие 0,1мм, а его острие и того тоньше. Расстояние между металлической полоской (это плюс) и лезвиями (минус) 28мм. При двойном умножении 50000вольт пробоя не возникает, но коронный разряд очень мощный, там и ионизация и озон и окись азота. Хотя в таких количествах окись может и не имеет влияния. Озон очень прилично вносит лепту в динамику машины. Сейчас многие увеличивают жиклеры для лучшей динамики, но в камерах сгорания образуется нагар. Машина от него точно тупеет и очень прилично. А когда подается очень жирная смесь при тапке в пол то детонация постоянная из-за калильного зажигания. Прочистив раз камеры сгорания, я машину не узнал, разгон на уровне хороших иномарок. Наши 08 и 09 карбюраторные даже рядом не стояли. Но эффект был не долгим, заросли камеры сгорания и машина снова стала обычной классикой. Ионизатор не дает образовываться нагару, у меня на металле легкий коричневатый оттенок, сужу по свечам. Раньше были черными. Я думаю для спортивных авто ионизатор - это самое нужная вещь. Я видел многие восьмерки в городе, заметно что тюнинговые, но в большинстве моя семерка с карбюратором солекс - 21073, ГТЖ первой камеры 110 минимум на уровне, редко кто обходит. Хотя рык от них стоит обалденный У меня правда Октан-4 стоит, вносит тоже свою лепту заметно. Тяговитость на низах хорошая появилась, на 4-й передаче разгон с 30 км/ч отличный. Вообще мое мнение что 60% эффективности ионизатора, это чистые камеры сгорания и именно отсюда лучшая отдача двигателя. Сейчас работаю над ионизатором с эффектом наддува и электростатическим обтекателем. Жалко времени совсем практически нет, на первом месте семья и работа. Творчество в свободное время. Наброски я отсканирую, добавлю пояснительный текст и буду отсылать по почте всем желающим, а то для форума много места занимает. Просят подробно описать, поэтому кратко не получается. Вам я объяснил принципы устройства, но можете немного подождать и пришлю полное описание.

9. Привет всем!!! Простите что исчез надолго, но что-то сосем труба какая-то... Взял отпуск на месяц, ещё пару недель буду отсутствовать, сегодня зашел по просьбе на работу. И со схемой проблема, я не учел одной вещи - температуру под капотом. Короче все схемы из книг, интернета просто не годятся из-за сильного нагрева выходных элементов. У меня уже несколько штук ВВ преобразователей дуба дали. Сейчас делаю последний проект, надеюсь эта вещь будет жить долго. Если что, придется видать оставить маленькую мощность. Я не выложил схему потому что вы меня потом заматерите, лучше сейчас за то что не выложил чем потом за то что накрылось. Вот сижу и в свободные часы изучаю литературу. Есть ли кто электронщики здесь на форуме? Я хочу использовать схему блокинг-генератора со строчным трансформатором от ЧБ телевизора. Для хорошей работы схемы достаточен ток 5-7А при 12 В. Какие транзисторы можно поставить в указанную двухтактную схему чтобы они особо не грелись? Я придерживаюсь этой схемы по нескольким причинам: Каждый сможет её собрать без труда из-за её простоты; Она позволяет получать высокие резонансные напряжения без наворотов. Эта идея просто отличная и я уже не остановлюсь перед трудностями, надо сделать и упростить максимально. Я надеюсь что до конца отпуска я доведу до ума это дело, потерпите пожалуйста. Я вижу эта тема без меня просто разраслась, правда я ещё не читал. Но говорю зараннее спасибо за критику и поддержку. Кину сюда наброски описанные мной в ответе на письмо. Может кто тоже заинтересуется и пожелает проэкспериментировать. "При 12 вольтах заметный эффект начинает проявляться где-то с 2-х ампер. Но при такой мощности самое эффективное средство металлическая трубка с натянутой внутри тонкой проволокой, лучше из нихрома или тонкой жилки тросика. Лезвия очень тонкие и отрицательный потенциал с них истекает быстрее чем успевает накопиться, напряжение падает очень сильно. Вы можете проверить его по величине пробоя без лезвий и с лезвиями. Примерно 3000 вольт на 1мм. Поэтому в маломощных устройствах попробуйте именно трубу. Я её вырезал из дезодоранта, на края трубы наклеил эпоксидкой полоски толстого текстолита и через дырочки продел проволоку. Затем закрепил зажимами. Отрицательные ионы движутся от отрицательно заряженной проволоки к стенкам трубы. Весь воздух в ней ионизирован. Проходящий по трубе воздух обрабатывается максимально эффективно. Проволока светится короной и выделяется озон, немного, но тоже хорошо. И не смотрите на моментальный эффект от прибора, он практически небольшой. Максимум достигается после пробега в пару сотен км. Гарантирую минимальный эффект примерно такой же как переход с КСЗ на БСЗ. Поместите трубку в корпус тектолитовый с шириной стенок немного больше её диаметра и длиннее с двух сторон на несколько сантиметров. Вставьте трубку в две текстолитовые щечки с круглым отверстием внутри под трубу и формой чтобы вставить внутрь коробочки и склейте. Тогда внутри коробочки воздух будет двигаться только по трубке. На 2107 я сделал так: С одной стороны от трубки до конца коробочки 3см. Заклеил эту сторону боковинкой с отверстием под пластмассовый нижний патрубок на переключателе зима-лето, к которому подается теплый воздух. Разобрал этот переключатель и с нижней стороны скрепил двумя саморезами переключатель с коробочкой. Нижняя часть коробочки длиннее трубки на 6-7см и снизу полностью заклеена квадратом текстолита. А в одной боковой стенке корпуса ниже конца трубки отверстие под гибкий патрубок теплого воздуха. Этот патрубок подключается к корпусу блока питания, закрепленного рядом с АКБ. Забор воздуха производится за АКБ у фары, я нашел там самое прохладное место под капотом. Засасываемый воздух проходит через радиаторы, на которых стоят транзисторы, так происходит охлаждение и конструкция не должна выходить из строя из-за перегрева. Это я так думаю, так как используемые мной блоки питания не выжили от высокой температуры подкапотного пространства. Их радиаторы нагревались градусов до 40 даже при не работающем устройстве. Поэтому я сейчас делаю такой вариант. От использования катушки зажигания я отказался, громоздкая и не оправдывает себя. Тоже перешел на строчники. Остановился на схеме блокинг-генератора, ваши друзья поймут что это такое. Без особых усилий позволяет получать высокие напряжения, чем больше ток потребления, тем оно выше. При 5 амперах около 30Кв. Правда греются транзисторы, но уже лучше греются Ещё хочу одно ноу-хау сделать в источнике питания, мощность будет зависеть от частоты работы двигателя чтобы не было перегрузки по току на ХХ и было хорошее охлаждение засасываемым воздухом на высоких оборотах. Да, сделайте корпус ионизатора, коробочки, из фольгированного текстолита фольгой наружу. Промажьте эпоксидкой чтобы медь не окислялась, а перед этим подпаяйте проводок к меди и закрепите его на массу для электростатического экранирования. А то окружающие предметы начинают электризоваться и разные пластмассовые штучки могуть щелкать неприятно. Да и электронику спасет, если какая недалеко установлена. В принципе можно и не ставить экранирование. Раньше ездил и ничего. Только волосы на руке дыбом вставали если рядом руку держать. Несколько лезвий использовать неэффективно, а сток потенциала с них очень высокий и требуется большая мощность для его поддержания. У меня на 3-х болтах М4Х60 130 лезвий спутник, нанизанных через шайбы. На домашней установке прямо как от вентилятора несет Но только при токе 5-7 ампер достигается эффективность с использованием блокинг генератора и 2-х полупериодного умножителя. 60Кв держится, шипение очень мощное, но самое интересное в темноте практически не светится. Нет коронного разряда. Вот на чем надо делать люстры Чижевского! В общем сделайте при питании 12В и 2А трубку. Экономично и эффективно. Озонатор тоже хорошая, даже отличная вещь! Пока ничего плохого не замечал от его использования. Его надо делать без умножителя. Озон эффективнее вырабатывается при высокочастотном напряжении как от строчника. Можно использовать двойной провод (я использовал обычный шнур сетевого питания 220в). Намотайте его на небольшую трубку скрепите клеем и вытащите болванку. Получится трубка из намотанного провода. На одном конце просто разведите провода в сторону сантиметра на 2, а на другом тоже разведите и подсоедините напрямую к строчнику. При включенном питании озоном так и понесет. Единственное резина от озона начинает разрушаться, становится ломкой и рыхлой. Самый лучший вариант плазменный шар Тесла. Возьмите обычную электрическую лампу, я использовал миньон и подпаяйте её к фазовому выводу строчника который торчит особняком. Другой конец на массу. На лампочку чуть надвинуть гибкий патрубок для отвода теплого воздуха, патрубок фольгированный, соедините фольгу с массой также. Когда всключится питание, лампочка засияет голубым пламенем, языки этого пламени будут прорываться к патрубку. Чем больше мощность тем лучше. Наибольшая эффективность при токе начиная с 4-5А. Этот вариант лучше, стекло стойкий материал. Можно вместо патрубка использовать оголенный провод, намотанный на расстоянии 3-5 мм от лампочки и соединеный с массой. Еще попробуйте использовать короткую лампочку ЛДС, тоже замечательно получается. Я думал что сделать сей агрегат будет просто, но постоянно выскакивают нюансы. Особенно с охлаждением транзисторов проблема, покопаюсь в литературе, может что найду подходящее. Поэтому не стал размещать схему в форуме, что толку если она накроется и потом останусь виноватым. Так что придется потерпеть. Пишите, спрашивайте если что. Я иногда буду забегать пока в отпуске. Эта идея меня захлестнула и оставлять её просто безрассудно! Надеюсь уже скоро закончить этот аппарат и перейти к электростатическому обтекателю. Поставить пока тепло ещё. Наддув с установкой проблем не вызовет. Его можно было бы сразу, тот же самый ионизатор, но там ещё больше нюансов "

10. Привет всем. Заходите сюда (http://hv-tuning.nm.ru/), почитайте. Вот вот уже будет окончательный вариант. Страницу теперь буду развивать, много ещё идей. А на счет окисления озоном... эта конструкция маломощна, он вырабатывается в небольших количествах. Пока пакостей не замечал. В основном только ионизируется воздух. Но эффект потрясный будет, особенно у тех кому кажется что машина тупит.

11. ---А если трубку ионизатора ставить в воздухозаборник, она туда влезает вроде? А так пока не понятно куда его ставить. И еще высоковольтные провода от блока питания какие? И диаметр проволочки и материал принципиален? --- Если трубку ионизатора ставить наголо, то нужна немножко другая схемка, я скоро тоже приведу с таким вариантом. Надо её хорошенько изолировать, а то пробой будет на массу. Лучше трубку в одеть в хорошую пластмассовую толстостенную оболочку и нацепить на переключатель зима-лето, это в таком варианте как на сайте показан. В другом варианте можно вообще не изолировать. ВВ провода лучше силиконовые, на них даже написано 50кВ. Обычные может пробить. Проволочку бери примерно 0,5 мм, желательно стальную, жилка от тросика пойдет. Материал проволочки принципиален, остальное как угодно. Проволочка нагревается во время работы, медь не пойдет. Да еще будет окисление озоном. Он вокруг нее в сильной концентрации образуется. Ещё немного потерпите и будет окончательный вариант, опробованный, который можно смело собирать. Кстати, у меня магнитолы нет в машине, блин, надо добавить помехоподавление.

12. Приветствую всех! Извиняюсь за долгое отсутствие. Работы много и свободного времени практически нет. Вижу снова разгорающийся спор вокруг ионизатора. Обещаю выложить схему надежно работающего ионизатора до 17 апреля на свою страничку. Схемка электрически слабовата, но этого достаточно быть на уровне с инжекторами. Правда это еще зависит от движка, карбюратора и т.д. Но прибавку ощутите в любом случае. Движок станет более эластичным в работе, тихим. Все детали обойдутся вам примерно в 5 сотен руб. Для raceleiter даю слово при всех вернуть стоимость деталей если у него не будет эффекта. В инете я тоже видел описание устройства ионизации, но в таком варианте я практически ничего не заметил - очень слабая. Эту страничку удалили, я хотел указать на неё ссылку. Та схемка которую Kot_01 скопировал себе оказалась не долговечной, выходила быстро из строя под капотом. Поэтому я её удалил. Несколько дней терпения пожалуйста. А потом кто-нибудь поможет умощнить схемку, хотя у самого идея вернуться к катушке зажигания. Немного неправильно я её использовал.

13. ---Слушай, интересная задумка. (ничего, что я сразу на ты???) Могу посоветовать парня, сейчас живёт как раз в Питере. Он и в железках шарит, и в машинах (на СТО диагностику инжекторов делает) и в компах, и в создании сайтов кой-чего понимает. Если не забросил ещё это дело, может вас имеет смысл познакомить? Он и сайтик тебе может сдлеать и сфоткаете уже готовое. А то, честно говоря, слабо представляю одно вещь - как всё это выглядит под капотом. --- Fil100 верно тему подметил, деньги правят миром. На двигатели, работающие на воде, не перейдут пока всю нефть с газом из недр не выгребут. Я все думал, почему исчезли многие подобные сайты... теперь знаю. Извините мужики, предложений я не принимаю, никому не отвечаю по этой теме. Сайт развиваться не будет. И не потому что я жадный и скряга. А по ионизатору опишу самое простое устройство: Берете коммутатор, катушку БСЗ, косу зажигания и Аварийное зажигание (АЗ-1, аварийный заменитель датчика Холла). В сантехнике покупаете "сгон" - кусок трубы диаметром около 60 мм с резьбой на двух концах. Внутри закрепите тонкую жилку стального тросика по центру (на моем сайте примерное описание трубки ионизатора). Эта жилка будет служить центральным электродом трубки, к которой подводится ВВ провод от катушки зажигания. Трубка закрепляется в кастрюле вместо переключателя зима-лето, ее надо немного нарастить по диаметру в месте крепления к кастрюле. Сама трубка должна иметь надежный контакт с массой. Никакого выпрямителя или умножителя не надо. Считайте что собираете второе зажигание, самодельный элемент только трубка. Все работает надежно, размещается с правой части от двигателя по ходу движения рядом с АКБ. Эффект был такой - Расход уменьшился на 1 литр при той же динамике, машина зверь! При тапке в пол в кресло вдавливает, машина на уровне с современными авто. У меня солекс 21073 без доработок - какой купил, такой и поставил. УОЗ придется уменьшить на 2-5 град, лучше использовать 95 бензин. С ионизатором 95 бензин превращается в 92. Свечи чистые, идеальные. Так что проверить этот эффект теперь легко, не надо паять никаких схем. Все в магазине продается. Улучшение гарантирую на 100%, все кто пробовал собирать или те, кому я давал покататься, были в восторге. Ни одного отрицательного отзыва. Сам катаюсь уже несколько дестков тыс км, движок в отличной форме. Максимальный эффект проявляется через 300-500 км. Единственный минус, в пробках быстрее греется.

14. ---Конструкцию можно и упростить. Достаточно на входе в кастрюлю воздушного фильтра поставить небольшой кусок капроновой трубы и вставить в нее металлическую сетку. --- Здравая идея, НО. При обильной выработке озона эта сетка ОЧЕНЬ быстро разрушится(окислится) и менять их придётся очень часто. Дело не в этом. В кастрюлю постоянно всасывается куча пыли, в дождь или туман это влага. Очень скоро возникнет пробой, даже в сухую погоду, а потом воспламенение капрона. В ионизаторе или озонаторе не должно быть ни одной горючей части. У меня уже было подобное прямо на пересечении Невского проспекта и Фонтанки. Под капотом воспламенился мой ионизатор, огнетушитель спас. Пластмассовая часть загорелась, произошел пробой. Даже если будет вместо капрона минеральная вата, то пробой сведет на нет работу ионизатора или озонатора. ---Как уже автор сказал - по умолчанию на не новом двигателе камеры сгорания забиты сажей, постепенно происходит их самоочищение и, соответственно, машинка становится более резвой. Классик, я прав??? --- Да, эффект максимальный при чистых камерах сгорания. Даже отключив ионизатор или озонатор, машина немного теряет в мощности, но некоторое время уровень динамики очень приличный. ---С ионизатором 95 бензин превращается в 92. А как вы это определили? По-моему никак. Просто по ощущуениям. Скорость горения выше у 92-ого. Вот, с помощью озонатора-ионизатора и добились того, что 95 горит со скоростью 92-ого... --- Здесь все зависит от мощности ионизатора-озонатора. Если ионизатор имеет потенциал всего 6000-10000В, то он только очищает камеры сгорания и за счет этого придает эластичность и динамику через определенный пробег. Хотя зависит от его конструкции. В моем случае (при расстоянии между электродами проволокой и стенкой трубки 52мм) в ионизаторе с напряжением менее 15000В эффект был как раз только на очищение камер сгорания, довольно ощутимое прибавление динамики и эластичность двигателя в широком диапазоне оборотов. К примеру я спокойно с 1000 об. мог разгонять машину на 3-й передаче. При повышении напряжения до 60000В (более повышать напряжение не целесообразно из-за громоздкости конструкции и большой вероятности пробоев) очищались камеры сгорания, температура горения смеси возрастала, бензин терял октановое число. Приходилось уменьшать УОЗ на 2-5 град. На 92 бензине ездить плоховато, движок надрывается. Следствие - низовая тяга не очень, на оборотах выше 2000 машина зверь, сильно греется в пробках даже зимой. Но!!! Спокойно трогаешься со второй, плавно вжимаешь газ в пол и через несколько секунд машина достигает 80 км/ч Не все иномарки могли хотя бы не отстать, а лица наших зубиловодов были злы, когда они нагоняли меня на следующем светофоре и пытались показать свое мастерство уже не динамикой, а тем как лихо пытались втиснуться передо мной, что я конечно позволял с удовольствием - "а, валяй!" Для озонатора такие высокие напряжения не нужны, но ток потребления будет большой, это только для заметного эффекта. В трубке вырабатывается мизерная доля озона, для ее работы хватало 0,2А. Для озонатора может потребоваться не менее 3А. А для мощного эффекта около 10А. ---В таком случае, это не ИОНИЗАТОР, а ОЗОНАТОР --- Не совсем. Для производства озона требуется коронный разряд, а не переменное напряжение. Иначе бы рядом с нашими выковольтными линиями можно было бы принимать озоновые ванны Для производства необходимого количества озона нужен мощный аппарат, это нецелесообразно. Отрицательно ионизированный кислород обладает фактически тем же эффектом - на горение оказывет тоже самое влияние, но не окисляет металлы как озон. Вариант без выпрямителя тот же самый ионизатор, только вырабатывает чуть больше озона. Потому что от переменного напряжения на проволочке трубки немного ярче коронный разряд. К варианту без выпрямителя я пришел когда увидел схему вакуумного диода - поток электронов идет только от центрального электрода к сетке (а сетка это трубка). Получается трубка ионизатора тот же самый диод-выпрямитель. Хотя экспериментально не проверял Но пахнет из трубки свежестью и слегка озоном. Окисления и разрушения деталей абсолютно нет. А к этому описанному варианту я пришел ради вас, чтобы проще и легче было собрать. Дороже получается, но быстро. И самое важное, надежно! У кого-то и не будет заметной экономии бензина, тоже зависит от многих факторов. Того же правильного УОЗ. В моем случае с ОКТАН-4 это просто. У меня сейчас стандартный солекс-21073, ОКТАН-4, двигатель обработан Хадо (понравилось и хочу обработать мост и коробку), выхлопная UNIVERSAL c более широким сечением чем стандартная. Без использования ионизатора расход по городу с постоянным движением в пробках около 40% пробега был 11л, с ионизатором менее 10л. Честно сказать высокое напряжение мое хобби, случайно несколько лет назад обнаружил в интернете рассказ о Николе Тесле и его работах. Повторил и понравилось Потом почитал о других, смотрел статьи, изобретения, чьи-то опыты, совмещал и добавлял чего-то, получалось многое интересное. К примеру обтекатель, который форму классики превращает в форму капли. Сопротивление потоку есть конечно, но не такое. Нагнетатель без единой механической части, наддув отменный. Или способ заставить гореть лампы дневного света на все 100% без всяких дросселей или электронных балластов, просто включая напрямую. Ну и некоторое другое, но даже говорить не буду, есть причины И даже не хочется на этом зарабатывать. Считаю что увлечение должно быть увлечением, а работа работой. Так что я работаю, а это для души. Единственное что работы по уши и личного времени практически нет. Посещение форума для меня праздник . Просто читаю изредка, писать уже времени не хватает. Свой сайт практически забросил, хочу все собраться и немного переделать, добавить кое-что. Может и появится свободное время. На почту мне не пишите, лучше сюда. Как смогу, отвечу. Был один неприятный ицидент по емэйлу.

15. Всем привет, я не надолго и кратко. il2140, я заходил на твою страничку, прочитал, все отлично работает у тебя, молодец что собрал. У меня в гостевой еще один человек оставлял сообщения, Дмитрий. Так он на инжекторе сделал, ему тоже понравилось. Только дизель не пробовал никто. Почитал ваши рассуждения по поводу теории и рассказываю все как есть. Трубка самый лучший ионизатор, я все перепробовал - и сетки, и металлические губки для посуды и даже разорился на 180 лезвий (у них 0,01 мм), думал что будет лучше. Но все не так. В трубке принудительная ионизация по всему ее объему и наибольший КПД ионизации. Может в каком-то устройстве вы и добьетесь большего тока, но он будет протекать в узком участке, а нам надо ионизировать весь объем воздуха. Что у меня и произошло с лезвиями. Из всего объема ионизатора под нормальную ионизацию попадало только четверть воздуха. Остальное "вылетало в трубу". Если у вас низкое напряжение, то лучше сделайте трубку меньшего диаметра, несколько штук параллельно. Но ион активнее и живучее чем выше его заряд, поэтому для спортивного эффекта вам понадобится не ниже 25000 В. Можно просто выпрямить напряжение с кутушки зажигания, а можно и не выпрямлять как в последнем варианте. В трубке чем тоньше проволочка, тем лучше насыщение ионами. За счет дисбаланса площадей проволочки и стенок трубки, возникает мощная напряженность поля вокруг проволочки, из нее прямо вырывает электроны. При внутреннем диаметре трубки 52 мм и напряжении выше 30000 В, поток максимально ионизируется на любых оборотах двигателя. Не измерял, ощущал пятой точкой. Чем выше напряжение, тем сильнее эффект. Только не забывайте брать запас до пробоя 5-10мм в зависимости от напряжения. Это на случай сырой погоды. Еще один эффект - ионизируемый воздух не завихряется, а обтекает препятствие. Поэтому уменьшается сопротивление всасыванию, это я уже проверял экспериментально. Поэтому чем выше обороты, тем выше динамика. Этот эффект я испытывал в обтекателе. Кирпич становился каплей. Лобовое сопротивление создают вихри, в которые закручивается встречный поток воздуха. Он то и прибавляет нашей Классике дополнительную площадь, можно сказать еще одну машину. А ионизированный воздух просто обтекает машину без завихрений. Но я не совсем по ионизированному пути пошел Хотя вся дорожная пыль была моей, все равно притягивает :-D Мне это не понравилось и я думаю как от этого побочного эффекта избавиться.

16. Мужики!!! Кто из вас не верит... ну что вы перетираете эту тему по десять раз. Не пробовали собрать, не катались, а обсуждаете. В физике много белых пятен, они даже не из-за глупости наших ученых, а из-за денег. Все хотят выгоду, а кто ее получит из бесплатного топлива? Проверял недавно свою почту, несколько человек собрали - всем понравилось. Молча, попробовали, не поленились - все получилось! Но больше писем пессимистов. Один даже целую теорию прислал, про горение. Ну что мне эта теория... Я же это на практике попробовал, все работает. Откуда лошадки, откуда лошадки - так и хочется сказать от верблюда. Отвечать даже не потрудился. Используют же зажигалки с невидимым пламенем, все вы видели в продаже. А дело в катализаторе - в области горения расположена спираль с платиновым или иным редкоземельным металлическим покрытием. Если бы такие катализаторы находились в камерах сгорания, то никакого ионизатора не надо было бы. А их ставят в выхлопной системе... зачем? Если их установить в камерах сгорания, то убили бы сразу 2-х зайцев - экологичность и мощность за счет более полного сгорания топлива. Подам вам хорошую идею - я взял старый металлический катализатор от иномарки (есть еще керамические, но они не надежные, хрупкие) и в деревне установил его активный элемент, сетку, в печи, которую зимой для тепла топят. Угля в 2 раза меньше надо, температура горения выше на треть точно. Прикрыли заслонку поступающего воздуха - горит дольше, температура та же, угля меньше. Да, катализаторы стоят дорого даже отработанные за счет наличия в них дорогих металлов, но сколько стоит уголь? За одну зиму несколько раз окупается. А если использовать не в печах, а в современных экономичных котлах, то катализатор можно растянуть не на 1 котел. Конкретных деталей приводить не буду, эта идея для тех у кого руки есть. Там делать особо нечего, небольшого эффекта можно достичь даже если заставить входящий воздух плотно обтекать катализатор перед тем как он попадет в печь. А если катализатор подогреть? А если расположить после основного очага горения? и таких а если много, а попробовать любой может. АВТОТЕРМИЯ (http://sandrtu.chat.ru/And/andreev.html) - почитайте эту ссылку. Уже все по ионизации разжевали и положили, осталось руки приложить. А судить вещь только по теории даже не попробовав в деле каждый может. Я вам укатаю ионизатор в пух и прах - выложу физику горения, а толку? Вещь работает! Я уже устал от неверия людей. Показываешь человеку - вот же оно, работает у тебя на глазах. "Да ты гонишь! Движок небось тюнинговал?" - в ответ. Сразу отпадает охота показывать. Эту тему уже пора забыть (обсуждать). Кто хочет - делает, кто не желает - не засоряйте тему. Это похоже на обсуждение переднеприводных ВАЗов теми кто ездил только на классике - вычитали где-то что восьмерку уводит при разгоне в сторону и давай это выкладывать, мусолить, обсуждать. А кто пересел на восьмерку после классики - уже никогда не вернутся обратно, на вчерашний день. Так что практика и теория порой совсем разные вещи.

17. Кстати, после того как прочитал статью об автотермическом горении воздуха, одна фраза навела на мысль. Там говорится что катализатор осаждается в камерах сгорания. Возможно я не прав, но мысль выложу. Не один я заметил что новые карбюраторные машины тупые, владельцы не могут понять в чем дело. Сколько раз слышал - "Раньше ездил на старой 15-летней шестерке, купил новую. Машина га...но! Не разгоняется, большой расход..." Свинец и его соли, его окислы являются катализатором горения, намного хуже чем платина конечно. Раньше использовался бензин со свинцовыми присадками и за те годы он основательно осел в камерах сгорания старых машин 70-х, 80-х годов выпуска. Даже перейдя на современный бензин, эти машины по прежнему радуют владельцев. Следы свинца остаются в двигателе. Сейчас используются другие присадки и работа двигателя уже не та. Хотя есть бензин евро, который подразумевает что в бензин уже добавлены присадки-катализаторы горения. Пробовал я заливать Евро на Питерской ПТК, ездил долго на нем, ничего не изменилось. Нагар как был так и остался, причем стал он красным. Сколько заправок перепробовал, остановился на Финском Neste. Дороже, но качественно и машина лучше себя ведет. Теперь пара замечаний по ионизатору. Чем выше напряжение и ток ионизации, тем выше температура горения в камерах сгорания. У меня наступали моменты когда детонацию не удавалось сбить. Оказывается не все так просто. Теплообмен плохой. Камеры сгорания не успевают остывать и происходит калильное зажигание. Бывали случаи когда двигатель работал больше минуты при выключенном зажигании, если электроклапан не закрывал. Но это начинает происходить при напряжении выше 30000 Вольт на отрицательном электроде и если рядом расположен положительный электрод или масса автомобиля (3-7 мм до пробоя) которые заставляют принудительно увеличивать ток ионизации. Если вы просто расположите ершик иголок изолированный от массы, то такого эффекта не будет. Лучше использовать низкое напряжение и принудительное излучение, которое осуществляется путем расположения электродов на близком расстоянии. Вполне хватит тех же 6000 Вольт. Использование высоких напряжений более 40000 В уже уменьшают надежность аппарата ввиду того что велика вероятность пробоев. Я доводил до 80000 В. При этом от трубки ионизатора шел просто "ледяной" запах, который обжигал горло и легкие. Зимой эффект от этого ионизатора был потрясающий. В -20...-30 у машины словно появлялся наддув. Чем ниже температура, тем больше развиваемая мощность. Летом хуже. Двигатель не успевает охлаждаться. Для каждого конкретного ионизатора и двигателя все подбирается экспериментально. Забор воздуха лучше выводить из под капота. Горячий воздух от коллектора зимой не нужен, только пропадает тяга. Чем холоднее воздух, повторюсь, тем лучше. Хорошо бы еще подобрать свечи холоднее. Я использую NGK. Аналог нашим А17ДВ это BP6E или А17ДВР - BPR6E. У меня стоят сейчас BPR7E. Они холоднее. Наколько помню наш аналог по калильному числу это А20. Бензин лучше 92, у 95 выше температура горения, а у нас и так проблема с отводом тепла. С использованием ионизатора на 80000 В у меня ХХ увеличился с 850 до 1200 об. Причем, зажимая винт количества (топлива) холостого хода, не трогая воздушную заслонку солекса, я уменьшал ХХ до 600 об мин. Двигатель раскачивало, но глохнуть движок даже не собирался. Можно было бы и меньше (уверен), но Октан-4 ниже не поддерживает и переходит в режим запуска двигателя. Пробовал настраивать карбюратор на экономичный режим. В Солекс-21073 вместо штатного ТЖ 1-й камеры 107,5 ставил 97, ХХ зажимал как позволял двигатель. Вторую камеру не трогал. Первые пару десятков километров машина была туповата, но не намного хуже чем со стандартным жиклером 107,5 и без ионизатора. Погоняв машину на высоких оборотах без открытия второй камеры километров 30, машина обретала взрывную резвость. Чем выше обороты, тем быстрее разгон. Но что странно, когда я пытался открывать вторую камеру которая не была обеднена, то машина тупела и было хуже чем с открытой только 1-й камерой. А то и вообще наступала детонация. Явно получалась одна вещь - с мощным ионизатором чем беднее смесь, тем машина резвее и послушнее. УОЗ приходилось круто изменять в минус. С оптимально настроенного на Октане угла зажигания +1 градус (при обычных условиях), я вынужден был уменьшить его до - 7 градусов. Но что еще интереснее, тогда я этому даже не придал значения - на ХХ когда экспериментировал с ионизатором ковыряясь под капотом, я периодически снимал разъем с электроклапана чтобы заглох только двигатель. Зажигание оставалось включенным и работал ионизатор с которым я ковырялся. Так вот, иногда при выключении электроклапана двигатель не глох. Только изменялся характер работы. Я грешил на клапан. Но когда я отключал реле которое питало ионизатор, двигатель глох через 3 секунды . Причем если я сначала выключал ионизатор, а потом клапан - все, двигатель останавливался мгновенно. Это проявлялось после активной езды на первой камере с обедненной смесью. Только сейчас стала закрадываться мысль о существовании горения чистого воздуха. К сожалению продлить жизнь 80 киловольтного ионизатора не хватало на большой пробег и я его закинул куда подальше. С расходом скажу точно - он был намного ниже, но замерить так и не удалось, ионизатор постоянно выходил из строя. По предварительным подсчетам расстояний и по показаниям датчика бензина выходило около 7 литров по городу с активной ездой только на первой камере. Ну теперь вы меня точно закидаете помидорами. Скажу четко одно - в статье про бестопливное горение я практически увидел полную аналогию с ионизатором. Если кто захочет повторить, его ждет тяжелая работа. Обеднение смеси с использованием ионизатора действительно увеличивает мощность двигателя. Но происходит это также как с начальной установкой ионизатора - сразу эффекта не заметно. Никто точное описание устройства не выложит вот так на блюдечке. Хотя у Андреева довольно хорошее описание устройства, но даже я до конца не верю в его эффективность. Как-то все просто. Тем более дорогое удовольствие - платина. А вдруг не получится. Сразу говорю (для тех кто прочитает) что чистый свинец и вольфрам из указанной группы таблицы Менделеева эффекта не произвели. Я же не могу дать конкретное устройство потому что его нет, тяжело вручную сделать качественные детали. Да и денег я уже угробил мама не горюй, хватило бы сделать качественный тюнинг двигателя. Но ведь хочется же чего-то необычного, для меня это хобби, развлечение И на счет износа двигателя, недавно разбирали из-за цепи распредвала. Мужики спрашивали какую я химию использую для очистки нагара? Не стал заморачиваться и назвал Аспект-модификатор, которым когда-то пользовался. Спросил у них о состоянии движка, оказалось все прекрасно 8-)

18. il2140, ты в общем прав. Приветствую всех Ионизатор это просто еще один подход к улучшению показателей двигателя. Причем не так себе приблуда для очищения камер сгорания, а вещь которая превратит классику без механического вмешательства в динамичный автомобиль. Механический тюнинг двигателя не может похвастать хорошей тягой в широком диапазоне оборотов. Приходится выбирать низы или верхи. Я спокойно катаюсь по городу на 5-й передаче от 60 км/ч и выше. На этой же скорости и передаче машина спокойно въезжает на Питерские мосты даже с небольшим ускорением. У большинства даже 4-я не затянет. На 3-й передаче с оборотов ХХ легко набирает скорость (не с места). Максимальное ускорение которое я получил - менее 11 сек до сотни по спидометру. Уверен что можно было больше, но машина не казенная. Стандартная классика не приспособлена для таких нагрузок на трансмиссию и подвеску. Теперь мост шкрябает периодически, заменил сцепление. Сколько раз менял втулки реактивных тяг, сбился со счета. Амортизаторы тоже. Расход бензина был обычный 10-11 л по городу с нивовским солексом, вместо топливного жиклера первой камеры 107,5 стоял 110. Все! Теперь я работаю над экономичностью. Реально с этим же "зажатым" карбюратором достиг 7 литров по городу даже при лучшей динамике чем у стандартной классики. К сожалению качественно изготовить детали тяжело. Под капотом от -30 до +80, влага, грязь, пыль. Тяжелее всего приходится умножителю напряжения. Да и места особо нет под капотом, не расположишься с комфортом. Ионизатор не может и двух месяцев прожить Поэтому и выкладывать какую-то определенную конструкцию нет смысла. Она должна быть надежной. С электричеством большие проблемы. Если постоянное, то надо как можно выше. Проблема с пробоем. Но с постоянным напряжением машина лучше себя ведет и потребляет максимум 2А. Если переменное высокой частоты, то конструкция упрощается ( не надо умножителя). Но требуется большая мощность 40-100 Вт. При этом плазма (корона), образующаяся вокруг электродов просто испаряет их. Я теперь пытаюсь пойти немного другим путем, но это пока секрет 8-) Так что если с паяльником знакомы, можете попробовать. А любителям теорий скажу, что для нашей физики горение это такой же темный лес как ядро земли. Только предположения.

19. ---По субъективным впечатлениям человека у которого ионизатор промышленного изготовления стоял еще в начале 80 улучшеня в показателях от его установки составляет 15%. --- Такое улучшение происходит от очищения камер сгорания ионизатором и плюс небольшой эффект маломощной ионизации. По экспериментам я заметил что чем выше напряжение, тем больше эффект. Чем холоднее поступающий воздух, тем лучше. При высоких напряжениях ионизации (выше 50000В) обеднение смеси приводит к повышению мощности на высоких оборотах. Причем лавинообразно. Да и при низких потери динамики практически нет. В общем в этой области еще экспериментировать, жаль времени не хватает. Да и делать надо с хорошим подходом. Забор воздуха вывести наружу, ионизатор ставить после фильтра, а сам фильтр подальше от карбюратора. Надо чтобы блок питания не грелся, а умножитель напряжения выдерживал работу без нагрузки. Потом экспериментировать со свечами (калильным числом), с жиклерами. Мне удалось получить 7 литров расход по городу и это был далеко не предел, машина не уступала переднеприводным ВАЗам (потом сломался ионизатор и пришлось возвращать жиклеры, машина вообще отказывалась работать). На ХХ работает практически без бензина, и обороты можно сделать настолько низкими что начинает загораться лампочка давления масла. Но двигатель работает. Ионизацию только надо делать принудительной, электроды располагать как можно ближе. Отрицательный электрод должен быть как можно тоньше. В общем вам повод для эксперимента, у кого есть желание.

20. ---наконец-то собрал и установил ионизатор. Генератор импульсов на логике+транзисторный ключ - выдает 200 Гц при потреблении 1А. Трансформатор - Б117 (завалялась с контактного зажигания). После сборки на выходе катушки искры до 1,2 см (36КВ). Собственно ионизатор - аэрозольный балончик диаметром 5см, внутри 3 проволочки диаметра 0.4 мм скручены в косичку. Трубка заземляется на корпус (корпус тоже заземляется резиновой ленточкой за 15-30р). Ура товарищи !!! - Работает с первого запуска - специально до и после СО замерял - до 0,8 после 0,1 !!!! Эт ж ващще его там нет, все догорает до СО2. До рабочей температуры двигатель разогревается в 2 раза быстрее, что говорит о повышении температуры горения. Холостые с 800 закрутил до 650 - стабильно крутит. Конеччно! прибавка мощности во всем диапазоне оборотов (не порше, но тож ничего) Расход - за счет прибавления мощщи, педальку сильно не давлю, поэтому с 10 расход упал до 8 (город). Надо будет еще с карбом повозиться - воздушные жиклеры побольше вставить... и поставить рекорд расхода топлива :cool: --- Поздравляю, в нашем полку прибыло А ты подал от катушки центральный провод напрямую без выпрямления? Я думал что на такой низкой частоте без выпрямителя не будет успевать ионизироваться воздух. Ошибся, значит работает Если будешь замечать что эффект постепенно пропадает, то почисти внутренние стенки трубки от грязи. В идеале, как я заметил, лучше перед ионизатором ставить вздушный фильтр. Да и выпрямлять не обязательно, только бы сделать напряжение повыше.

21. ---а не зря мы тебя с Котом 01 защищали 2 года назад, за изобретение респект, правда уже жигулей у нас у обоих нет, но все равно дико приятно что ты не бросил все на пол пути а довел все до конца, да и сейчас еще пытаешся можернизировать свое изобретение 2 ostapbender ты напоминаешь Xyster_21053 из 2003 года, он тоже не верил, даже на пиво пытались с ним поспорить, только он отказался --- Tony999io, привет! Давненько не виделись с тобой и с Kot_01. Рад что ты заглянул сюда. Правда я и сам месяцами пропадаю не по своей воле. Тоже хотел сменить авто, но теперь азарт не дает. Я чуть выше дал ссылку на безтопливное горение Андреева. Так хочу это сделать с ионизатором, хотя, честно сказать, полностью в безбензиновое горение с трудом верится. Но обеднение смеси действительно увеличивает мощность, значит на правильном пути 8-) Жена скоро с балкона меня выкинет со всеми побрякушками :-D

22. ---Вопрос наверное больше к классик а можно на БСЗ на девятке параллельно подключить к трамблеру второй коммутатор....и его использовать также другую катушку и ионизировать воздух.....ничего с кеммутатором не случится...не нарушится режим работы..... ...и кстати при этом частота будет не слишком маленькая....может управляющий импульсы на коммутатор, который будет управлять ионизацией сделать по чаще....поставить какой-ниудь умножитель??? ...и 20кв хватит будет просто от катушки, без использования УН, просто зазор менбше сделать между электродами и все --- Как я понял из своей практики (тоже была мысль о вакуумном диоде) и практики Sunflex, выпрямитель или умножитель не обязателен. Но частоту лучше сделать повыше. Ведь будет не постоянное напряжение, а короткими импульсами. Так что разорись еще на аварийное зажигание АЗ-1 вместо датчика холла. Даже на 6000 оборотов, ДХ выдает всего 200 Гц.

23. У меня вопрос о турбонаддуве. В инжектор или дизель это вставить я представляю как. Но в карбюратор... в интернете ничего конкретного по классике найти не смог. Как ставится турбонаддув на карбюраторный двигатель? Нагнетается до карбюратора? Не выдувает ли бензин обратно в бак? Шучу Что-нибудь дорабатывать надо? Или можно вот так просто прицепить до карбюратора и поехали? Просто я как-то собирался сделать электростатический наддув, а он очень похож на обычный ионизатор. Конечно не компрессор, но наспех собранная дома конструкция превзошла все ожидания. Причем с наддувом одновременно ионизация.

24. ---КЛАССИК если не сложно расскажи кратенько, Что за НАДДУВ??? Я раньше уже слышал от тебя ЭТО вот тока ЧТО именно там в конструкции изменяется??? В чём именно НАДДУВ превзошёл ТВОИ ожидания??? Накидай как он работает? Интересно... Какие напряжения нужны для работы? а то у меня Второй Ионизатор простаивает... Гы... --- Извини, пока секрет. Но там сложнее дело чем просто с ионизатором. В самой конструкции. Напряжения чем выше тем лучше. Тем мощнее тяга. Ладно, не буду последним скупердяем, дам намек. Электро-водяной фонтан (http://www.efir.com.ua/rus/a.php?r=2&d=22) Там внизу есть подобная вещь, но с водой.

25. ---Классик! Слушай Классная статья... Тока вот как организуется та же весчь с воздухом? Хотя он тоже диэлектрик... Кстати ты заикнулся что ЭФФЕКТ тебя "мягко" говоря УСТРОИЛ... Как дует??? Сильно, заметно??? Давление? напор??? Не томи, раскажи... Блин не то слово интересно... --- Воздух диэлектрик при низких напряжениях. А если 27000В и 9мм между электродами, то пробой (это при постоянном токе пробой 3000В на 1мм). Значит ток проводит А если электроды развести на 12мм, то будет корона. Поток воздуха пойдет от коронирующего электрода к некоронирующему. Поток будет очень слабый даже при 100000В. Но есть секрет как его сделать мощным. Но пока секрет. Хотя очень просто догадаться. Все дело в масштабе, на том рисунке довольно правильная конструкция и для воздуха она подойдет. У меня устройство состояло из 50 трубочек, каждая из которых отдельный нагнетатель. Работали они параллельно. Я догадывался что может произойти, но чтобы такое... Я прижал этот нагнетатель 4-х кг грузом. Когда я включил питание, то эта связка трубочек выпорхнула из под груза и стала наворачивать круги вокруг блока питания, на проводах. При этом блок питания также волочился по кругу вслед, его вес больше килограмма. Зверское шипение, вся кухня моментально наполнилась озоном. Сам еле успел отскочить, если бы это меня коснулось, то все, здесь бы я уже не появился После 2-х секунд произошло замыкание, вспышка с треском и тишина. Замкнули свернутые высоковольтные провода. Но самое интересное, питание это обычная БСЗ и высоковольтный выпрямитель. Потребление 2,8А 13,5В. Меньше 40Вт. Найдите такой вентилятор, даже 200Вт, который за собой утащит волоком 1кг груза. Твоя ссылка это полная аналогия моей, зачем на это делать патент... этот эффект известен с 19 века. Свое бы что-нибудь придумали. Ладно... держи ссылку еще интереснее, моя козырная Электрические фонтаны Гастона Планте (http://jtdigest.narod.ru/dig2_02/plant2.htm) Что интересно, это детский журнал, тоже догадались подробно описать. Если дите несмыслящее это соберет, убьет же.

26. --Классик (Сергей), привет. Это Артем из Москвы. Я тебе писал на мыло по поводу ионизатора. Я просил тебя помочь мне его изготовить. Но уже пол года я не могу связаться с тобой по почте. И тут обнаружил, что ты в этом форуме обитаешь... Выйди на связь --- Артем извини, я почту забросил. Вообще никому теперь не отвечаю по ней. Теперь только здесь или иногда еще в своей гостевой книге. Теперь только на людях общаюсь Ни с кем не встречаюсь и предложений не рассматриваю. А ионизатор пока долговечным не выходит, чуть больше 2-х месяцев только выживал. Постепенно опытным путем получаю нужную конструкцию, но это не так быстро как я думал. Да и некогда практически. Скажу точно - они у меня уже не горят, не отваливаются и не разваливаются Но окончательно не уверен, так что извини, но делать я сейчас для тебя не буду. Я был наивен в том что это так просто

27. Всем привет! Тема раздулась просто кошмарно, жалко что "воды" много, устал читать. Исчез я надолго, сначала в командировке был, потом предложили другую работу. Такую работу, что с нашим автопромом ни времени ни, тем более, сил не остается. Как говорится - горбатого могила исправит. Что толку модернизировать движок, если все остальное труха. За 50000 км я сменил сцепление - оно абсолютно не приспособлено к таким ускорениям. Всякие резиновые втулки в подвеске замучался менять. Да не то что сцепление, вся машина не приспособлена к такой езде. Продал я свою красавицу, решил больше не связываться с отечественным автопромом и взял Хендай Акцент. Времени на эксперименты нет, работа хорошая, терять не собираюсь. К сожалению такая жизнь, есть то хочется. А ионизатору хода никто не даст, задушат. Кстати - динамика разгона с ионизатором на жигулях была не хуже Акцента. Но! Акцент при тапке в пол ест 13-14 литров, а семерка не превышала 11 литров, жиклеры не давали. Так что Андрееву с его бестопливным горением я верю, не до конца, но факт есть. После 4000 об по тахометру машине словно турбонаддув ставили, на 1-й и 2-й передачах бывало зашкаливало в красную зону, я не успевал переключать. Тот же эффект, который наблюдается у спортивных авто с обедненной смесью и добавками-катализаторами. Это не только у Андреева в книге написано. Вы пошли совсем в сторону от нужного. Самое главное отрицательно ионизированный воздух, озон это не то. Из трубки после 20 минутной работы должно пахнуть только морозным свежим воздухом и легким озоном. Запах должен быть носу приятен и свеж, как морозный воздух. Напряжение желательно не ниже 20000 В. Если у кого не работает, оцените по запаху работу трубки - наверняка спертый озоновый запах как от ксерокса. Совсем не то! Чтобы было то, нужно низкочастотное напряжение. Желательно до 2000 Гц. Можно использовать катушку зажигания с несколькими сотнями Гц в генераторе. И лучший эффект - когда масса автомобиля не является плюсом. Проволока внутри трубки минус, трубка плюс, а автомобиль земля. Получается что трубка не имеет контакта с корпусом автомобиля. Выше напряжение, лучше! Как его получить - простой умножитель напряжения, добавляете каскады и все. При правильной работе ионизатора (свежий морозный и колючий воздух из трубки) угол зажигания действительно надо увеличивать. Появляется тяговитость на низах и взрывное ускорение после 4000 об. Нагар в камерах сгорания полностью отсутствует. Только легкая рыжеватая прозрачная пленочка. У кого получится - пробуйте заглушить жиклеры второй камеры или уменьшить их максимально. Открывать ее после 3000 об. Еще идея - обычный угольный фильтр (тканевый) в кухонных вытяжках является электропроводным и состоит из мелких угольных ворсинок. Отличный излучатель ионов. Попробуйте вместо трубки (и тем более вместо всяких ершиков, щеток для посуды), но обязательно после фильтра. Иначе забьется пылью моментально и эффект пропадет. По наддуву не пытайте, не скажу. Может это у меня не единственного получилось, но доказательств подобного с воздухом я нигде не нашел. Только с водой. Может когда и появлюсь, не знаю Эх, где Советский Союз, времени было навалом свободного... Но обратно в социализм упаси...

28. ---2 Shish: посмотрел, штука тока для ЮСВ... жаль, была б прямо таки для 12 Вольт... (кстати продаётся) 2 Классик: С возвращением! Очень рады видет! И слышать! Ты как нидь почаще заходи, а то совсем распустимся... Несколько вопросов, если ответишь конечно: 1) продолжать опыты с Наддувом будешь??? Я понимаю что сейчас нету времени, но когда оно появится, будешь? В смысле не хотелось бы чтобы полезные вещи и идеи попросту пропадали... 2) Ионизатор на Хёндай ставить будешь или нет??? Подозреваю что сейчас нет, но потом, когда руки дойдут, нету случаем желания поставить? 3) Свою Ладу когда продавал, продал с Ионизатором или без? Если с ионизатором, то КАК ты объяснял покупателю что это за ЗВЕРЬ такой стоит и зачем он нужен, чисто интересно. А вообще не жалко было расставаться с машиной, ведь с ней у тебя многое было связано? Какие напутствующие слова новому владельцу говорил??? Сорри за обилие вопросов, просто ОЧЕНЬ интересно... --- С наддувом продолжать буду конечно. Только про него я рассказывать не буду. Много интересного проявилось, одна из странностей - лампы дневного света в полуметре от наддува светятся довольно ярко. Другие странности еще интереснее, но я промолчу. Лампы могут светиться в сильном электростатическом или электромагнитном поле. Но для такого поля мощности БСЗ явно недостаточно. Я собирал как-то трансформаторы Тесла. Так там 1,0 КВт потребляемая мощность была, примерно такой же эффект с ЛДС был. Ионизатор на Хендай ставить не буду, она на гарантии. Могут лишить. А машину я продал в чистом виде, все снял и сделал заводские настройки. Даже не заикался что на ней стояло. С машиной жалко было расставаться, даже колебался - хотел оставить. Машина меня тоже не хотела отпускать, номера снимал - руки в кровь изодрал через перчатки. Но потом прошло. В последнее время она мне все нервы постоянно мотала и деньги сосала. Единственное что у нее в идеале это движок. Мужики звонили и спрашивали отчего такой движок чистый. Никаких отложений, камеры сгорания блестят, компрессия космическая Я им сказал что хорошее масло и никакой самодеятельности. ---Мужики. Мне кажется, что я знаю главные условия образования ВЕТРА!!! Есть результаты. Это просто! Я так и не понял, зачем Классику скрывать это. Этим эффектом люди балуются уже с 2000 года, как я успел заметить. Итак, барабанная дробь.............. http://jnaudin.free.fr/html/lifteriw.htm Это так называемый Ionic Wind Lifter, типа "подъемник основанный на ионном ветре", скорее летающий аппарат. Но я считаю, что там не ИОННЫЙ ветер, а просто ветер воздуха, который ионизируется и переионизируется и т.д.... ионным ветром не поднять несколько грамм! И есть объяснение этому всему http://jnaudin.free.fr/html/ekpexpl.htm И даже теория. Смотрите. Думаю, что всё станет сразу ясно!!! --- К сожалению это для наддува не пойдет. В этом аппарате вообще нет никакого ветра. А подъем происходит по непроверенной наукой теории. Примерно как магниты друг от друга отталкиваются, так и этот аппарат отталкивается от земли - никакого ветра. Я одной даме помог экзамен по физике сдать с помощью него 8) Предложил ей поспорить с преподавателем, что она заставит взлететь и парить в кабинете то что по законам физики не должно летать. Преподаватель поспорил. Мало того что он ей поставил отлично, так за то чтобы она оставила ему аппарат, он ей уже зачел будущий экзамен :-D Кстати попробуйте собрать, невероятно, но летает! В конце 20-х годов Бифельд Браун, американец, обнаружил этот эффект. Я не сомневаюсь что эта теория доведена до совершенства, но тщательно скрывается по понятным причинам. "Энергетическая зависимость свяжет врагу руки". Так что коммунизма на всей планете нам не видать еще очень долгое время.

На сегодня присланы материалы по одной разработке ионизатора (того устройства о котором речь в начале):
здесь страничка про данное устройство

Также есть интересные материалы по теме ионизатора здесь:
http://azlk2140.chat.ru/ion/ion.htm
http://azlk2140.chat.ru/ion1/ion1.htm
http://azlk2140.chat.ru/ion2/ion2.htm
http://azlk2140il.chat.ru/ion3/ion3.htm

Кто знает или имеет опыт подобных разработок (в особенности того о чем речь в финале материала) просьба писать как всегда мне на емайл hodka @ list.ru


2006-2010. Свои материалы для размещения или комментарии присылайте на hodka @ list.ru